Pasta PaPa: Q

換了新的工作環境，先是眼睛出了毛病，感冒隨至，上天好像還覺得未滿意，就再在我和朋友打War Game時扭傷一下腳踝，禍不單行福無雙至，不夠聰明的人總要自己經歷過才懂教誨，包括我，但有些經歷，我總希望可免則免。

雖說「天降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨...」云云，可是我看不出要休養在家，對一個廿十多歲的男生有什麼大任可言。好吧，近來是懶散了，必須承認，那麼，還是趕一下食評進度吧。

近來消沉隳志，工作上不受重用其實是挺困擾人的，泛黃的往事、似煙的回憶又再湧上心頭，要用回憶來當作燃料來生存的人很悲哀，特別是還算年輕的時份，但往往，有時我也禁不住從它們裹頭擷取快樂，以彌補一些無可控制的無奈和無力感。

很高興，Q小姐終於回歸童年逢開天窗的群組裹頭，那張w-inds Journey的CD和兒時照片，終於有歸還的日子，雖然說執筆這天還在約，但能聚首就已經很夠，那天松鼠小姐生日，兩位F小姐就提議來到Pasta Papa。

那夜來到上環的小巷裹，踟躕良久，這間在樓上的普通Cafe有什麼值得F小姐從屯門來到這裹一嘗呢？而且又是在這毫不起眼的小小巷子裹，然而，的確是我太過孤陋寡聞，實要為我的無知道歉。甫入店舖，並不是很大的地方，大約十來二十個位置左右，卻很有情調，實不失為情侶的相約好去處，青燈黃卷，淡淡的勾靭出浪漫的氣氛，兩位帥哥過來招呼，態度客氣得很，對其中一位F小姐多說了幾句，她熟練般的應對如流，不過，我倒從不懷疑F小姐的魅力，如果Q小姐也在相信也是一場很不錯的風雲決。

回園沙律及粟米忌廉湯

田園沙律非常普通，橄欖油亦應該是隨處可見的品牌。如果你真的吃過好的橄欖油，你會嘗到淡淡果香，有濃烈的橄欖香味，亦會有產地不同，有時亦帶點辛辣胡椒的味道，但屬於後發性，總在落喉後才感知。那粟米湯真材實料，口感一流之餘還有煮爛了的粟米粒伴口，實在不錯。

香煎鵝肝黑松露忌廉汁意大利飯

很可惜，今天店內焗爐壞掉，沒辦法吃上小吃，就只好叫上Dinner Menus。意大利飯一向用上長條型的野米，特別在於很難把它煮得很稔，但半生不熟的米飯才是意大利飯正宗，也許是為了香港人的口味，店主用上了普通白米，加上的芝士和忌廉亦毫不吝嗇，就有點膩的感覺而己。本身比較上來會像普通白米飯的質感，不過自己身為香港人，當然並不討厭軟身的米飯。其實意大利飯從來都是一道菜，只是亞洲人會把它弄成主菜像米飯般的概念逞上，但各地文化於各地自有不同，太過介懷亦是苦。鵝肝如果能把表層煎得更久更香一點會更好。

法式羊架配拿破崙扁麪

拿破崙扁麪說穿了就是蕃茄麪，通常是配上肉腸或沙樂美腸的一道傳統得再不過的普通意大利麫，這裹卻配上了羊架，因為蕃茄汁通常配上紅肉這樣配搭亦無不可，不難發現，Pasta papa的醬汁用得非常多，絕對沒有普通餐廳那種無力感，每條麪條或許沾汁能力不足，但味道綽綽有餘，我曾說過最好的莫過於豐富醬汁的意大利麪，否則你倒拿去炒好了。地道人是煮了一鍋汁，再把麫條倒進，蓋過麪條本身後才煮濃為正宗，只是因為成本或功夫，很多餐廳都不做。店家有沒有這樣做我無從考究，但那個量的確讓人大呼過癮。

香蒜帶子炒意粉

店主曾先生非常喜歡Aglio e Olio，所以也創出了很多不同的炒意粉菜式，這便是其一。其實Aglio e Olio就是橄欖油在意大利麫上，傳統就只有大蒜橄欖油和意大利麫，是對麪條質量和口感的極致表現，我未曾吃地道的就不班門弄斧了，待有緣人再介紹。Al dente是有嚼勁的意大利文術語，通常煮過麪就會知道，麫條不夠久，中芯會現白色，當剛消失而咬下去還有點口勁時就剛剛好，炒意大利絕對不要把大蒜炒焦，通常現金黃就加少量水就行，否則焦味一入橄欖油整碟菜就沒了，店主的自信作果然沒有令人失望，香濃的橄欖油再加上香蒜的香味滿載口腔，是很出色的手法，來到必定要叫個炒意粉嘗嘗。

墨魚汁墨魚仔扁麫

這個其實味道是很好，但賣相就真的希望可以有所改善，其實單單加幾葉香草就可以好很多了。但墨魚汁很濃稠，郁香四散，墨魚汁其實要真材實料的一點也不便宜，要價一百至二百元不等，所以很多店家會用現成墨魚汁麫濫竽充數，一看就知，騙不了人，其實自己親自動手取汁更好，她也應該是這樣所以才有這般香味，味道沒話說的好呢。

簡單一杯巧克力，拉得艷美的花，就盛放在你們青春年華的歲月。

很久沒吃過這麼不錯的意大利麫了，一些連鎖店裹的都「即叫即番熱」，多麼有「誠意」。的確，這裹的菜式不地道，為了香港人而作調整了，但作為香港本地人，我卻吃得津津有味，因為店家為我而調整了，小店的自我堅持，就是小店值得支持的地方，會再臨吧，某年某天，某人。

四季更迭，從澳門到澳洲，頜首凝思，幾幀照片，還略帶頟氣，The Swan Bells、Rottnest Island、Kings Park。那跌倒的自行車、那沒聲音的對話聲，那沒有響的鬧鐘，其實都是我的恣意妄為，我的荒謬無理。

卻都以為是你的錯，那麼你現在的幸福，就用來祭奠我那過了奈何橋才再有的感覺。

原來，沒盡力的是我。

Pasta PapaAddress: 上環永樂街1-3號世瑛大廈201室Phone No.: 2542 4268

正宗山西刀削麫皇：兄弟

對凡事都惴惴不安的我，唯對朋友兩字心無旁騖的堅定。

千金易得，知己難求，細數一下，人生中算得上兄弟的，屈指一數有六個，已足慰今生。我們從來都不會特別想見，但朋友有事，多遠多夜我深知他們還是會衝出來，可能只是為了偶爾一拳，在你的面上狠狠抽下去。

砰。

我不會去詮釋知己兄弟的定義，我們都擁有屬於自己的一套。或良師益友，或做回自己的邋遢，或沒有窘境的沈默，或願意一起瘋狂的年少，或都是，或都不是。

燄燄日光，擾攘着來回踱步的人群，與J先生來到荃灣，原因已經忘了，但都不打緊。追溯總是斷斷續續，刁蠻起來磨蹭心靈，不深究。煩惱着要吃什麼好，搜查過來足跡邁進了正宗山西刀削麫皇。

中國山西習慣食麪，明清時代的商業經濟非常蓬勃，亦因此造就了源遠流長的麪食文化，四大麪食－拉麪、刀潑麫、撥魚麪、刀削麪，名聞海外，其中以刀削麫為最。正宗山西刀削麪的店名霸道非常，要誇下如此海口而不倒，必有其深藏不露之處。一進門，一陣濃郁的麻香辣味直捲進鼻腔，先不論麪，單談此味已趨之若驚，其亦需歸功於那開放式旳廚房。老舊的店家，極其平庸的狹窄位置，整個裝橫乏善可陳，衛生環境亦因而其廚房格局而影響，溢滿了油煙味，而饕客們卻絕無一聲抱怨，只有那娓娓姍來的吸啜聲。

細查下發覺這家店的老闆倪先生是正宗山西人，自小會跟從賣刀削麪的父親學藝，現時已甚少落手，都由店內的兩位得其真傳的老師傅弄武。一雙麒麟臂，單手托麪團，右手飛刀如影，熱水鍋中水花隨映四濺，意行八封，二脈盡通的流水架空，都絕不吝嗇的盡收眼底，香氣遂與光影糅合，食指隨即大動。

J先生要了麻辣肚絲冷刀削麪，我則要了麻辣豬大腸刀削麪，因為實在忍不住香辣味蕾的誘惑，再嘗了個紅油抄手，試試這裹是否真正的地道。

麻辣豬大腸刀削麪

先談豬大腸，非常貼心的把大腸和湯麪分開上，令致豬大腸不會過淋而失口感，份量非常的多，口感是一等一的彈牙，那辣椒醬的味道非常濃郁，有點像我極着迷着的老干媽油辣椒醬的味道，惹味更甚於辣，而辣度亦非常出，配上自家製蒜蓉，是快把舌頭也吞進去的美味，辣椒醬在香港能使我所鍾情的，暫時孤陋寡聞地只有寧記、興記和老干媽，而有種海南雜貨店裹有售的黃辣椒醬亦有耳目一新的味道，但卻非常的辣，不妨一試。

刀削麪的質感更是一絕，刀削麪淥水絕對不會超過兩至三分鐘，一過即糊，比即食麪有過之而無不及，最好的刀削麫必須邊薄內厚，整體呈柳葉狀，不會過長，而且片片如一，這家刀削麫皇不辱其名，全都做得到，而且做得好，真正好的刀削麪，韌度不會比拉麪差，建議盡快食用，因為一放湯刀削麪便會開始失口感，唯獨清湯並沒令人驚喜，但在這個價錢有此享受，我們都盡嘆夫復何求，如何真的要求，一罐可樂足慰此餐。

麻辣肚絲冷刀削麪

其實刀削麪的食法眾多，其實不放湯乾上配臊子，即肉末是很受歡迎的食法，但對麪條的要求就更為苛刻了，更何況是冷的？店家的自信可不是蓋的，青瓜絲配上肚絲，再混上醬汁，口感非湯汁能比擬，層次感更為強烈，爽口之極，冷刀削麪的口感和肚絲稍為硬身了些，但想愛吃麪之人一定不能錯過，用中筋麪粉做出的刀削麪可媲美拉麪的質量。

紅油抄手

餛飩包得很好，其實我偏向點個簡單小吃來試試店家底蘊，紅油浮面而辣味均衡，加了香蒜，又香又辣，其他小節應該都不會太差。

J先生和我捧着大肚離開，結賬不過百來錢，而每碟菜份量亦極多，薄利多銷，門口已有條不短的長龍，斜眼睨着這家店的招牌，捫心自問，的確聞名不如見面。

「好滿足呀。」J先生一伸懶腰，他知道很多地道美食，中文比小弟更好些，出口成詩，時光如梭白駒過隙，當年還穿着中學校服，在足球場旁，他亦說過同樣的一句，而那一句，只是剛剛吃完吉野家奢侈地在回校途中買了杯珍珠奶茶，仿如隔世。

No One Knows When the Last Goodbye is. 

有時候，遺憾不是一件事，一個決定，而是一個人。而知己，是堅持所生的產物。

那是一片蔚藍的青天，當年中學，也是這樣的一片天。

我們那時擁有，我們現在期盼擁有。

我會為再擁有而努力，即使很多事，本來就是徒勞無功。

正宗山西刀削麪皇

Address: 荃灣沙咀道245號坤德樓地下

Phone No.: 2409 1209

武士：2015年加油！

新的一年，剛剛從上海回來，懶懶洋地回顧着2014年，大有千里江陵一日還之感。自己還有很多不足，很多不是，也承受了一些挫敗，一些悲傷，知道路還很遙遠，但總算是近了些，這些所有的經歷都會慢慢凝聚，成就了此刻的自己。

如果不能成功，那最大的問題就是自己。

2015寫下的第一篇食評，就由那傲氣風骨的窄巷那夜始錄。那一條巷，寂靜無名，一幡武士横額隨風起揚，可惜沒有四更梆鑼，否則當該配上刀劍，練就一身傲世武功，再來拜訪這腳店「武士」。宋代時一般人家所註足吃飯的小店稱為「腳店」，而達官貴族所去的便為「正店」。這家武士正是R先生、D先生和我三位俠客比劃大戰三百回合未分勝負後，識英雄重英雄把酒論天下的腳店，這形容再適合不過。

「店主，一斤白酒，再切兩斤白肉先上。」差一點就吐口而出的一句，卻再貼切不過。

店主阿偉先送上餐牌，我們決定交由他來發板，這家店所有的桌子都是露天放在小巷中的，真正的店大小不到一百尺，全都是廚房，麻雀雖小卻難得五臟俱存，阿偉說：「客人來到我才擺放桌椅，從來都不會多擺一桌一椅，店還是人都需要低調，有麝自然香。」這當然要一定的實力和自信才可以說出口，人貴修養，重內歛，都是我的做人原則。

然而，她有。

Suntory Pilsner Beer (The Premium malt’s)

先來三得利的生啤，這是Pilsner Beer，以百分百純麥製成，我非常喜歡的日本啤酒之一，啤酒色澤本身比普通啤酒偏深，啤酒郁厚的麥香帶着甘苦的味道繚繞舌尖，Pilsner的酒體是一種底層發醇酵的技術，強調了麥甜香和啤酒花的苦味，而這罐Premium Malt’s更是用上了比原來更多的啤酒花，比之Asahi，更有一種男士們更為喜愛的無匹之霸道。

螢光魷魚沖漬

在弄着食物時，不來一點送酒佳餚可不行，阿偉推介了這款螢光魷魚沖漬，螢光魷魚本來就長不大，在沖漬後肉質變得更為結實，甚至可以說到了偏硬，而且非常的咸，不喜歡的人可能接受不了，但再送一口啤酒下肚就完全不是同一回事，極之有咬口，還可以吃很久，慢慢細嚼味道更為突出，什麼是送酒佳餚，到此刻我方才了解。

燒帶子

菜單上沒有的，是這份燒帶子。其實燒帶子極其困難，因為吃帶子是求當中的那份爽口，但燒帶子少許過時便馬上會令整份帶子乾身，毀掉整個食材，所以偉只是輕輕炙過了本層，淋上醬汁曬上葱花釣味會逞上，帶子本身非常鮮甜，我想是用來做壽司的那種刺身裹，無甚驚喜。

日式年糕

這裹的年糕炸漿非常薄，可見偉師傅的炸功不俗，整個年糕軟韌黏口，米飯的比例控制不錯，相信不是自家製造的但也一定出自名家，可以一嘗。

明太子雞翼

雞翼貼心地斬開兩件，更易入口，明太子味道不重，有些微偏辣，燒雞翼其實很考功夫，要先有耐性把肉質烤熟鎖緊，再猛火烤皮，這裹肉質是做到了入味，皮脆的功夫還要多多斟酌才行。我一直覺得，其實燒雞翼就如醖釀中的愛情，最後的告白才能成就結晶，她，就是告白得不夠動人。

雞泡魚乾

這道雞泡魚乾讓我很為驚艷，香港能吃到雞泡魚乾的地方的確不多，而這裹又把醬汁和烤漆的火喉配合到極致，每條雞泡魚乾煙韌可口，輕輕炙過的表皮配上沙律醬，非常好吃，我們三位都讚不絕口，必試之作。

安格斯牛肉

這串牛肉的肉質軟腍可口，相信和食材本身鮮度有關，店主阿偉說他覺得燒物對食材的要求很苛刻，不鮮就吃不到原味。其實吃到現在我知道他所有的調味都很輕，我們在武士吃到的都是原原本本的那一份食物的味道，不花巧，不賣弄，雖不致反撲歸真的境界，始終有太多日式店家的大師傅在燒物上的造諧比之高何只一籌，但我覺得這都用上天然配料調味就已經十分難得。

鹿兒島黑豚

這裹的豬肉特別的香，濃濃的油脂配上少許芝麻作伴，是貨真價實的鹿兒島豬，先不說等級，就這份香氣經已令人垂涎欲滴，一口咬下去的油脂和肉質散開，燒得剛剛恰當。

牛舌

牛舌則是用上了黑椒調味，偉專程切得比街邊檔厚身，而又不會燒得太過，一過就韌，爽口非常，不少人不喜歡牛舌，但燒烤上牛舌實在是一等一的食材，不喜歡因為你還未嘗過真正的燒牛舌，這裹還不錯，可以加以肯定。

鹽燒鯖花魚

出奇不意的竟然用上了檸檬汁，而且是日本製，鯖花魚本身烤得很普通，但配上檸檬汁卻耳目一新，下次一定會到一田或吉之島找一找檸檬汁，忘了，自己不懂弄鯖魚，只好作罷。

武士御好味燒

這裹的廣島燒非常好吃，應該可以作為前三甲，先用蛋漿和麪粉敲伴，這裹的椰菜和粉漿的比例比日式傳統略多，椰菜絲幼細，因為粉漿較少飽滯感亦不多，再用豬肉、煙肉、八爪魚粒等，而且比之傳統，偉造上了兩層的廣島燒，所以層次口感才會更為出眾，連沙律醬都分成了兩層舖上，最重要是他並沒有烤到全乾，保持一些濕潤感，清脆俐落的煮法。

大葱雞肉、照燒洋葱牛肉

意猶未盡，阿偉再送上大葱雞肉串和照燒洋葱牛肉，前者的大葱實在香口，後者則多汁鮮嫩，即是煮物亦不枉多讓，雖未臻完美但亦為合格之品。

松竹梅－天

松笑梅的名字對各饕客來說肯定不陌生，在清酒界享譽盛名的松竹梅，亦有推出大眾化相對便宜的清酒，偏甜而二度發酵的「天」，異於其他清酒，烈度不高，卻很甘甜，作為「甜品」一流，偉煮好了就坐在我們桌一直談天，一起分享着經歷，過去造就現在，這杯「天」，由偉慷慨請客！

鮭頭

偉在拿出「天」時，亦煮了個魚頭送酒，味道不錯，D先生特別鍾情，R先生和我都只淺嘗一下。

之前棉登徑開的那家「利久痷」，是他前老闆欠他的錢所以讓他頂來做的，之後偉自己也做不住，會閉門大吉來這裹開「武士」了，他還為這個名字拿了專利，每個人的過去，都有着不同的經歷，精不精彩，自家說了就算。細說情史時，D先生被旁邊的女生一直笑着，我們都忍不住莞爾。聽那時偉說，他和朋友會在尖沙嘴再開一次店，已經在籌備當中，之後也許會常要分身，但盡可能都不會關掉武士，因為她更為浪漫，更有武士魂。

D先生和R先生相識年多，整個同輩系裹特別投契，是晚之後開了個Whatsapp Group，名字就叫武士。了解了他們不少過去，還真是有意思的一個夜晚。先貼一張店主阿偉的瀟灑照，希望他別殺了我。

我相信每個人的過去都造就了他們的現在，就像武士的每一道菜，火喉或許略為青澀單調，但自己相信的，就相信下去，他有他的路要走，你有你的路要走，我也有我的路要走。

最重要是，相信自己所走的路，然後走下去。2014年曾經迷惘過的，但想堅守的東西還是沒有變，想堅守的人還是想念，在人群裹做一個沒有化妝帶上面具的小丑很難，難在要懂得人群中的孤寂。最孤獨永遠是，一班人過，像一個人過。

2015年在食評的目標是，要成為資深食評家！寫下誇言，就讓自己沒有回頭路，不破斧沉舟何以戰勝以前的自己。

到最後，只餘下加油！

那就加油吧！

武士御好味燒

Address：尖沙咀嘉蘭圍5-11號利時商業大廈地舖4號舖

Phone No.: 9105 0990

Rosie's Cafe: 奠車誌

吐露港公路上的陣陣冷風，不禁讓人實在的揪了一下，捲縮着身子，瀟湘而立。

入冬後除了會讓人爬不起床，還有會讓人在漆黑的天空下才下班的惆悵，惆悵得很。

那夜加了一陣子的班，寒風拈來讓面冷得攪在一起，想起每每下班扭動車匙的引擎聲，到現在已經是屈指可數的分貝，排氣管那吹出來的白霧，療癒了空氣的抖震。冬天的雨温柔，灑在車身上結成了水珠，梳下幾道可愛淡淡的水痕，被橙黃色的霓虹燈蓋上一陣朦朧感。

記得寫第一篇食評時，上司剛離別香港，以便宜得驚人的價格賣了她給我，現在因為工作環境的轉變，轉讓給友人，事隔不過大半年，卻像兜兜轉轉了幾個寒暑似的，或許該說，那是磨蹭青春的斑痕。多冷又好，我決意脫去了外衣，抽起水喉，為她最後再抹一次。

雨疏風驟，淅淅雨粉，一口氣，嘆出了多少懷念。

和Z小姐那餐飯，隔了好久好久的模樣。還是個風光明媚的日子，難得自己不用煩惱在那裹吃，便放心交給她來發板，結果卻令我喜出望外的Rosie’s Cafe。

Rosie’s Cafe源自日本姐妹店Wired Cafe，首家店坐立於沙田，集團經理後藤先生表示，希望海外的首家分店，能與東京的兩間店一樣，開於小社區，能有種街坊鄰里的親切感。其主打德式班戟（Dutch-Baby)，為昔日移民到美國的歐洲人Victor Manca，在他開設於西雅圖的Manca’s Cafe 所創，名字則由他的女兒所起，這些在網上隨手可得的資料，就給各位一些背景補充好了。

店面用上一系列淺木家具，配上柔和的燈光，每一件小小的擺設都別具心裁，甚至連衣櫃都變成了裝飾品，洋溢出歐洲家庭的風味，賦予燈檠茗碗間的閒心，簡單，不失實，不失真，Simple is Beauty，我很喜歡。

風乾火腿芝士班戟

這家店的Dutch Baby用上了日本直送的粉漿、熊本雞蛋和北海道3.6牛乳，放入250 C的焗爐烤焗，因為用上無鹽牛油，所以甜鹹皆可，蛋漿打氣充足令整個班戟非常鬆軟，一上碟那鮮豔奪目的澄黃可見其用料之質量極佳，同時蛋漿各材料比例極佳，一出爐會先發脹再縮至薄餅型，有咬口而絕不過硬。其配料亦細心分析過，忌廉的份量拿握得很好，可見餐牌上都是用上較清淡或薄香的用料，令配角不至會喧賓奪主，實在難得，火腿芝士和班戟的味道很配，可惜不能見到其脹起之貌。

忌廉汁煙肉意大利麪伴温泉蛋

卡邦尼意粉最重要是忌廉汁的濃度和份量，而其黏性一直是考驗餐廳的一大難題，因為意大利麵本身掛汁能力並不突出，其味道濃烈與否就很在乎醬汁的黏性，而聰明地加上了温泉蛋實在是一神來之筆，其醬汁之豐亦令人很滿意，雖然還是稀稠了一些，而且忌廉汁不夠香濃，但亦是用心之作。

日式咖哩雞肉蛋包飯

自己是個蛋包飯迷，所以在Z小姐的力阻無用下我還是點了個蛋包飯來嘗一下，還算上不過不失，蛋味是夠濃夠滑，可惜米飯本身太過乾身，咖哩汁也是隨處可見的味道，作為飯桶的自己，對這米飯還是差了這麼一點點的滿足，但既不是餐廳的拿手好戲，不過不失亦無不可。

肉桂蘋果班戟

這班戟則回歸至到大家所熟悉最傳統的美式班戟－熱香餅的做法，作為班戟大家的Rosie’s Cafe把這個熱香餅弄得頭頭是道，這還是香港獨有的口味，加上了檸檬吉士忌廉和楓糖漿，減輕了膩滯感，蘋果用上焦糖包裹，自己覺得是偏甜了些，Z小姐卻整個給吞進去，女生...值得推介，我指的是這份班戟。

Rosie’s Cafe難得地把Dutch Baby修葺得如此創新而得人們的青睞，聽聞Wired Cafe在銅鑼灣和尖沙咀亦開了分店，有機會再去親臨，捧着這裹的回憶去，再帶着新的回憶離開。

Z小姐說：「雖然這車年份不短，但還保養得很整潔乾淨，舒適得很呢。」她拉起椅邊的手掣，把椅背再往後靠讓自己更舒服。

「哈，你賣掉這車，我一定更懷念她，比起你這傢伙。」

回憶像夢囈般不斷訴說，又回到了當下，剛剛車已離手的今天。還記得最後扭動車匙的那刻，踩盡油門的快感，區區大半年，卻伴了我到過很多地方。心似琉璃，今天只為伊碎。除了人，物亦該對她說聲感謝。偏偏是巨蟹座，重情這點倒多年不變。

別人說現在的我一點都不像巨蟹座男生，但偏偏這卻捨卻不了。

太多感觸，來看食評的人實在不好意思，請見諒。

Rosie Cafe 
Address: 沙田沙田正街18號新城市廣場第三期3樓A305號舖
Phone No.: 2598 1233

小辣椒：點滴到題

近來鎖碎事情煩心，一直擱下了食評的文字，把所有情緒都傾溢到情感散文上。在這段時間，我發現我並不是喜歡文字，只是有太多太多情緒無法抒洩，都寄託在文字這萬物唯靜的世界裹，人都在孤獨裹成長。

一班中學時期的玩伴，童真未泯，或許該說，童真只在我們在一起時才再被挽起，六個人的連繫，然後一直在等待那第七人的回歸，等了年多，還是一直等着，等着，花開花落，錦瑟流年，不急，慢慢來，我相信L小姐總會回來的。

一個月一次的聚會，這一次，是位於北角道的小辣椒，由退伍解放軍人操刀的店家，彌漫着祖國傳統不滅的俗氣招牌，未進舖面已傳來一陣陣麻香，對味極了，是夜未深，人聲已沸，紅塵斐燦，裝潢並不特別，只有那囤積居奇的麻辣香迴盪在食店的每一層空氣裹，作為最好的飾物。蔡瀾先生的推介，還未令我不曾滿意過。粗糙豪爽，傲世不馴，被四個男生拉過來的K小姐和妹妹，卻是巾幗不讓鬚眉，沒有半點不悅之態，十多年的調教，盡顯英雌本色。

秧盤雞

四川人聚會都會把烚好的材料放進秧盤裹，配以芝麻醬、醋、花生醬、糖和辣椒，均衡攪拌，就用來送客，這道秧盤雞有別於很多四川菜的麻、酸、辣，而是帶有一種甜味，最後的餘暉才是麻和辣，但都不濃烈，因為雞肉本身味道不濃，最易入味，這盤招牌的秧盤雞是一種味覺的新體驗，那種甜味百味交雜，入口豐腴，粼粼餘香直湧味蕾，非常滋味。

蒜泥白肉

這份蒜泥白肉所採用的腩位肥瘦均勻，而蒜頭亦從不吝嗇，輕輕煮過而不帶絲毫花巧已盡見其本味，肉質軟腍，一塊塊薄切有道，烹調手法很到位。一家店的好壞，從最基本的川菜便能知曉，簡簡單單的正宗川菜，蒜泥白肉、回鍋肉、魚香茄子、螞蟻上樹等，隨便叫上一道，只要原汁原味，已難能可貴，其基本功可見一章。

擔擔麪

擔擔麪其實是一道很深奧的學問，豆瓣醬要用四川貢巿、一定要加肉燥、醃芽菜、豬油辣椒作伴才稱為正宗，仿間很多店舖已用上花生醬，其實是芝麻醬為主調再加上花生才是正道，香港已經只餘數家有這份堅持，但不包括這裹。麪條未入味之餘，湯汁亦太稀薄，只餘下點點辣味，不求正宗，連合格的質量都未到，這裹還是小菜更味美。

水煮牛肉

這裹的水煮狠辣、到味，非常惹味，配以花椒、辣椒乾，一層厚厚的辣油蓋面，水煮其實沒什麼技術性，最重要是用料夠地道，味道才會對，有些店家因為香港天氣潮濕，用上乾貨，味道差之千里，牛肉入味，辣得夠刺激，實在過隱，而如果能再辣一點的話...但朋友未必受得了，我卻非常欣賞。

紅燒茄子

女生們大嚷着沒菜不行，免為其難地就點了道最普通的紅燒茄子，卻顯見其不凡。用油極多，是以其香，應該有用上豬油，香氣才會如此之濃，茄子本身煮得很軟腍香口，入口即融，伴上白飯極其一流，只是女生所認為的健康在這道菜上後更蕩然無存，其實吃正宗四川菜就不要要求健康，就是滿口麻辣和油脂才能稱得上為地道香濃的四川菜。

蒽爆羊肉

本來只是未夠酒暖肚脹才再叫的一道菜，卻成為了我那晚最喜歡的菜式。用上豬油爆香的羊肉出奇的柔軟，京蒽的香氣剛好把羊顫味調到不濃不淡，個人比較喜歡再重一點。那咸香帶顫的味道直教人欲罷不能，這小小的一道菜能讓我驚嘆不止實在其乎意料之外，再配上青島啤酒，又是一個直教人心醉的夜。

小辣椒這家店裝潢雖有如茶記般普通，但小菜卻極擁有地道四川味道，難怪人流如鯽，2015年米芝蓮的背後，又有多少餐廳名落孫山？這只是一個參考，卻非定義，我們沒有去如規章一樣遵從的理由，就這間毫不起眼的小店，在我心中份量亦是四川菜中難得的地位，盡興而歸，何日方再臨，就慢慢等吧，下一次，就帶上我們一直等待的L小姐，讓她再嘗其味。

近來，對自己的將來想得太多，思之過急卻無寸進，食評亦然。食評始終是一個廣袤無垠的世界，更莫論文字了，總要走出自己的路出來，當然自己還有其他目標，但就撰寫食評而言，我一定想定位它，然後苦惱，最近看到了陶傑的一段文字，我想，那就是我想寫的食評了。

引用一下：

在Tasmania海邊試酒，澳洲釀酒家郭士德（Jeff Grosset），他的白酒以自己命名。

我喝了半杯，他問我有何評論。

我答：「閣下此一作品，酒精度數低，好像海明威的散文：清淡、明朗，而且點滴到題。（Like the prose of Ernest Hemingway --- lucid, laconic, and every drop to the point.）

雖然差之何止千里，但我覺得自己只能努力，無論終點多遠，或有沒有終點，就只能走過才知道。

小辣椒

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