人都有過一天，之前的昨天，之後的明天，漸漸聚成一星期，結成一個月，霜積到一年，一年直到一生。有時的人們的擦身而過，就如兩顆流星的交錯，出現過了，消逝無影，連在黑夜中縫下剪影的能力都沒有。我有時會覺得一天很短，好像都不夠用，但如果一天是四十八小時，兩天才能睡一次又真的非常可怕，想着想着，還是二十四小時的好，還是懶惰。
朋友問我，你的一篇食評，前後剪出來再加東加西都可以成散文了，幹嘛把這些內容附加在食評裹，來看食評的人不會想看這些。我笑笑，對呀，沒有後續，我當時沒有去解釋。我想食評於我，重要是能磨筆練鋒，散文當然也寫過不少，只是沒有我想要的重量，所以就讓她們沈澱在電腦的某個角落。我希望看的人除了能從食評得到一些之外，自己也能從每一篇食評得到一些。
自私嗎？我承認，但我想為我的文筆風格定形，一輩子走上文字的道路。
A先生升職加薪，當然要他來請一頓以滅卻眾人的心頭之恨。我們這群中學朋友，便到了本地的韓國傳統老店－新羅寶。新羅寶一直在香港屹立着高級韓菜的字號，當五光十色的韓國料理撒滿了地，她仍是如此輕點絳唇地堅持自己的個性，一見華貴，二見豁達，傳統之所以為傳統，因為她經得起時間的流逝，依然故我。那也許不是個性，那只是一種不需要。
那位於利舞臺十八樓的她，以淺淡木色為主調，豐富了店裹的活力，只是簡簡單單，坐得舒適，其實食客們要求不多，只是你和我把不必要的，慢慢變成了你和我的必要，才是過求。她的第一家店開在1993年的香港，是著名「韓宇利」的合作夥伴SORABOL的分店，在香港名為「新羅寶」。不說不知，她的標誌「騎馬人物像」是韓國第91號國寶，象徵着文化繁榮。
一坐下，可以先呷一口大麥茶，這種茶麥味甚重，與中國茶有着天壤之別，不妨一試。
先來六碟前菜，兩碟各醃製時間不一的泡菜，醃製青瓜，乾小魚絲、咸蘿蔔、醃青菜，各有味道，其實已經根據香港人口味而有所調整，比較容易入口，所有前菜都能再添，跟店員說一聲就行。
在這裹，一定要叫的有招牌的烤特大牛排骨和石鍋雜錦飯，都是一流的好吃，前者肉質豐腴，醃得甜而有理，絕非坊間任何一間韓燒店能媲美，後者幾乎是我吃過的石鍋雜錦飯中最好的，其他如魚饅頭、芝麻冬菇湯也是香港少見的地道韓菜，能夠做出來的餐廳已經屈指可數了，但港人口味能否接受，則因人而異。
烤特大牛排骨 $330
店員會先把牛排骨攤開剪碎，再放上烤鍋中再煎，肉色有些小疵的豬肝褐色，總不能太說是醃製之故，稍稍美中不足，但放入口的口感，在牙齒中嘴嚼的味道還是如以往的甜，肉質亦鎖得緊，不愧聞名。
鍋蓋烤五花肉酸辣白菜 $290
一班食肉獸未能滿足就再叫一道五花肉品嘗，店員先換上鍋蓋再倒水，待熟了便在鍋面直接烤來吃，特別之處是在鍋頂加了幾塊蒜頭，澆上油，豬肉放中間，底邊放白菜，白菜便能吸收豬肉和蒜香。原意是好，但我仍覺得太麻煩，而且份量也不足以鋪滿整個鍋面，油份又太多，菜吃上口倒過膩，我還是覺得只屬一般。
燴辣汁青花魚拌蘿蔔 $150
K先生堅持要吃魚，他說鮮嫩入味，於我而言，鮮嫰是嫰但鮮不到，入味倒很入味卻失魚味。沒辦法，中國人於吃魚一道除日本能一較高下外無他，爸漁民出生，蒸魚技術一流，過寵我的舌頭，於魚一道，要求太苛，味道是對，可惜太濃味，失了原味。
人蔘雞湯飯 $210
人蔘雞湯飯極之對味，絕對可以一嘗，和韓國地道的基本無差，湯頭極之鮮甜，奶白色的湯配上人蔘的味道，補不補沒多研究，但雞肉可口，湯至甜而不膩，得其神韻，配上泡飯，無愧於其久遠仍名傳的佳話。
石鍋雜錦飯 $130
這裹的石鍋飯，該有的都有，一絲未缺，冬菇、菠菜、芽菜、豆芽、翠玉瓜、紅蘿蔔、牛肉、生蛋，一混即成，飯質輕綿，醬料適量，很是惹味。
韓國的菜餚，這代年輕人只懂炸雞飯卷韓燒部隊鍋，但其實傳統的菜式經歷了時間的洗鍊，那種歷史的味道還是龐雜雋永，新菜式有時還帶有稚氣，如年正芳齡的美女，而這晚的味道，卻只知書達禮的姑娘，那是不用香水都能帶出的女人味。（近來看得多馮唐的書，好像都有點怪叔叔的感覺。）
近來K先生說，要到美國公幹半年，快要成事，我們都知道留不住，那不如笑送江湖，期待下次見面的成長，流星劃過，留不了痕跡於天，留了一抹願望在我心房。
寫食評，文筆知識一直停滯不前，所以寫到了某個位，總會有些無奈和無力，不過我知道應該怎樣做。也許有天，陳思澈的散文和食評會分開，那時候，我希望能到一個不同的境界。
澄清一下，我本人不姓陳，也不叫思澈，亦不是Joepher，那只是我的一個筆名。否則寫得多全名，會面紅。
拿一句馮唐在「萬物生長」的句子：我不要天上的繁星，我只要塵世的幸福。
新羅寶韓國餐廳
Address: 銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場18樓B舖
Phone No.: 2881 6823
