裕記－黯然消魂鵝

母親來港一恍三十多個年頭，對深井燒鵝一向憧憬，一直嫌麻煩路程不便沒有去深井，難得上司賣了部車給我，提前慶祝母親節便帶上一家人到深井探究一下港人耳濡目染多年的傳說燒鵝。

當日訂了午飯的位，依然座無虛席，車駛到門前，馬上有服務員代為泊車，而且如果在裕記用餐的話三個小時只需要二十元，實在是非常便宜，深井的燒鵝店己經是琳瑯滿目，第一次還是不得不光臨這家幾十年的老店。

因為我相信，每間老店之所以能迄立不倒，總有她們的理由。

裕記裝潢不算是很華麗堂皇，甚至可能比不上一般酒家，但一隻招牌大鵝的掛畫放在當眼處，吸睛之餘，帶來的是一份老街坊的親切感。

父親同事的親友是這家店的老伙計，落單時便叫他推介幾道小菜，可惜一問之下原來酒糟鵝肝沒做已久，心中有一絲絲的惆悵始終香港能吃上中式鵝肝的地方實在不多，反而法式煎鵝肝卻多如繁星。

前菜是一道鹵水香辣鮮鵝脷，弄得很嫩滑，一點點的辣醒胃一流，而且很入味，少少的前菜已經滷得很出色，其他菜的確令我們更為期待，如果想送酒的話這個可說是必叫的，可惜我是駕車前來。

之後是一碟椒鹽鮮魷，被那位伙計極力推介，上菜前叫其實是有點心不甘情不願，因為椒鹽鮮魷普通酒家都一定有，來到裕記想吃一些特別菜色的心情人人皆有，胃就是這麼大的了嘛。上前後就馬上覺得完全不枉了，每條鮮魷都非常大，下鍋起鍋時機拿握得很好，炸粉薄薄又不沾肉，一口咬下去很爽口，內裏還盡是純白，吃得很滿足，她不會椒鹽滿天飛地撒滿了地，但一切盡在其中，如果是人，那便稱之為修養。

香芒海鮮卷，很多食客到此都會一嘗，其實並不難理解，裕記特點在於每一碟菜份量都十足，她當然也不例外，一大塊的海鮮卷中有着夾着很多芒果，涵料鮮甜，麵包糖又不會太厚，可見師博油炸方面功力深厚。

XO醬炒鵝腎花，師傅把鵝腎切得很細，過了一點點火，但亦無傷大雅，爽口度還是可接受程度，只是覺得非必叫菜式，除非想試試鵝腎的味兒。

豉油皇灼鵝雙腸對個人來說，這是比燒鵝更為動人的一道菜。雙腸即為鵝腸及鵝粉腸，鵝粉腸相當珍貴，一隻腸大約只有兩吋左右，師傳會用針筒細心清洗鵝腸髒物再用豉油灼熟，坊間一般會去肥膏，所以平常打邊爐吃的是口感，但這裏卻保留，肥膏豐腴，配上銀芽，入口即溶，停不了筷，就算落得一個肥死的下場閻羅王也怪不得我吧。

裕記從1958年開業至今，馳名的炭爐燒鵝亦名聲遠播，查了一下資料，班門弄斧的說上幾句好了。鵝場設於清遠，劏鵝後早上運到香港，用粗鹽、幼砂糖、五香粉及乾葱頭等醃料往鵝肚裏塞，六小時後再塗上麥芽糖，俗稱’上皮’，為了讓燒出來的鵝更為鬆軟，放在風乾場風乾四至五小時才可以。

由於香港政府停發炭牌，坊間只能用煤氣爐烤鵝，只有裕記大飯店這些老字號才能繼續用上炭爐。炭燒鵝從來都不會好看，因為油都逼出來，所以會顯得瘦小一些，外皮比其他燒鵝更有光澤，亦會有皺皮現象，色澤亦因為炭火而不一致。但吃下去有非常濃的炭香，並因去了油脂關係，感覺不會太油膩，能穩守名氣，不無道理。

香港現時大街中名店進駐，要在旺角尖沙咀找到一家地道小吃或多年老號可說難上加難，攀山涉水地來到深井才得以一嘗八十年代的美食，發展所捨棄的文化，又能保育多少?而食物，又從來不會被加之以保育兩字。

一份地道，一份堅持，萌生了多少豪氣，把酒問青天?

是我們的舌頭一代不如一代的麻木了，還是我們的思想一代不如一代的被現實洗劫?

母親很滿意的放下了雙筷，那是屬於他們那個年代的味道。我們這個年代的味道，難道已經沈沒在繁華世代的揮霍中?

下次，我又要帶她去哪裏，尋覓他們的味道呢?

很傷腦筋。

黯然消魂，唯別而已。


裕記大飯店
Address: 深井深康路口號
Phone No.:29410105/24910751