近來鎖碎事情煩心，一直擱下了食評的文字，把所有情緒都傾溢到情感散文上。在這段時間，我發現我並不是喜歡文字，只是有太多太多情緒無法抒洩，都寄託在文字這萬物唯靜的世界裹，人都在孤獨裹成長。
一班中學時期的玩伴，童真未泯，或許該說，童真只在我們在一起時才再被挽起，六個人的連繫，然後一直在等待那第七人的回歸，等了年多，還是一直等着，等着，花開花落，錦瑟流年，不急，慢慢來，我相信L小姐總會回來的。
一個月一次的聚會，這一次，是位於北角道的小辣椒，由退伍解放軍人操刀的店家，彌漫着祖國傳統不滅的俗氣招牌，未進舖面已傳來一陣陣麻香，對味極了，是夜未深，人聲已沸，紅塵斐燦，裝潢並不特別，只有那囤積居奇的麻辣香迴盪在食店的每一層空氣裹，作為最好的飾物。蔡瀾先生的推介，還未令我不曾滿意過。粗糙豪爽，傲世不馴，被四個男生拉過來的K小姐和妹妹，卻是巾幗不讓鬚眉，沒有半點不悅之態，十多年的調教，盡顯英雌本色。
秧盤雞
四川人聚會都會把烚好的材料放進秧盤裹，配以芝麻醬、醋、花生醬、糖和辣椒，均衡攪拌，就用來送客，這道秧盤雞有別於很多四川菜的麻、酸、辣，而是帶有一種甜味，最後的餘暉才是麻和辣，但都不濃烈，因為雞肉本身味道不濃，最易入味，這盤招牌的秧盤雞是一種味覺的新體驗，那種甜味百味交雜，入口豐腴，粼粼餘香直湧味蕾，非常滋味。
蒜泥白肉
這份蒜泥白肉所採用的腩位肥瘦均勻，而蒜頭亦從不吝嗇，輕輕煮過而不帶絲毫花巧已盡見其本味，肉質軟腍，一塊塊薄切有道，烹調手法很到位。一家店的好壞，從最基本的川菜便能知曉，簡簡單單的正宗川菜，蒜泥白肉、回鍋肉、魚香茄子、螞蟻上樹等，隨便叫上一道，只要原汁原味，已難能可貴，其基本功可見一章。
擔擔麪
擔擔麪其實是一道很深奧的學問，豆瓣醬要用四川貢巿、一定要加肉燥、醃芽菜、豬油辣椒作伴才稱為正宗，仿間很多店舖已用上花生醬，其實是芝麻醬為主調再加上花生才是正道，香港已經只餘數家有這份堅持，但不包括這裹。麪條未入味之餘，湯汁亦太稀薄，只餘下點點辣味，不求正宗，連合格的質量都未到，這裹還是小菜更味美。
水煮牛肉
這裹的水煮狠辣、到味，非常惹味，配以花椒、辣椒乾，一層厚厚的辣油蓋面，水煮其實沒什麼技術性，最重要是用料夠地道，味道才會對，有些店家因為香港天氣潮濕，用上乾貨，味道差之千里，牛肉入味，辣得夠刺激，實在過隱，而如果能再辣一點的話...但朋友未必受得了，我卻非常欣賞。
紅燒茄子
女生們大嚷着沒菜不行，免為其難地就點了道最普通的紅燒茄子，卻顯見其不凡。用油極多，是以其香，應該有用上豬油，香氣才會如此之濃，茄子本身煮得很軟腍香口，入口即融，伴上白飯極其一流，只是女生所認為的健康在這道菜上後更蕩然無存，其實吃正宗四川菜就不要要求健康，就是滿口麻辣和油脂才能稱得上為地道香濃的四川菜。
蒽爆羊肉
本來只是未夠酒暖肚脹才再叫的一道菜，卻成為了我那晚最喜歡的菜式。用上豬油爆香的羊肉出奇的柔軟，京蒽的香氣剛好把羊顫味調到不濃不淡，個人比較喜歡再重一點。那咸香帶顫的味道直教人欲罷不能，這小小的一道菜能讓我驚嘆不止實在其乎意料之外，再配上青島啤酒，又是一個直教人心醉的夜。
小辣椒這家店裝潢雖有如茶記般普通，但小菜卻極擁有地道四川味道，難怪人流如鯽，2015年米芝蓮的背後，又有多少餐廳名落孫山？這只是一個參考，卻非定義，我們沒有去如規章一樣遵從的理由，就這間毫不起眼的小店，在我心中份量亦是四川菜中難得的地位，盡興而歸，何日方再臨，就慢慢等吧，下一次，就帶上我們一直等待的L小姐，讓她再嘗其味。
近來，對自己的將來想得太多，思之過急卻無寸進，食評亦然。食評始終是一個廣袤無垠的世界，更莫論文字了，總要走出自己的路出來，當然自己還有其他目標，但就撰寫食評而言，我一定想定位它，然後苦惱，最近看到了陶傑的一段文字，我想，那就是我想寫的食評了。
引用一下：
在Tasmania海邊試酒，澳洲釀酒家郭士德（Jeff Grosset），他的白酒以自己命名。
我喝了半杯，他問我有何評論。
我答：「閣下此一作品，酒精度數低，好像海明威的散文：清淡、明朗，而且點滴到題。（Like the prose of Ernest Hemingway --- lucid, laconic, and every drop to the point.）
雖然差之何止千里，但我覺得自己只能努力，無論終點多遠，或有沒有終點，就只能走過才知道。
小辣椒
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