Rosie's Cafe: 奠車誌

吐露港公路上的陣陣冷風，不禁讓人實在的揪了一下，捲縮着身子，瀟湘而立。

入冬後除了會讓人爬不起床，還有會讓人在漆黑的天空下才下班的惆悵，惆悵得很。

那夜加了一陣子的班，寒風拈來讓面冷得攪在一起，想起每每下班扭動車匙的引擎聲，到現在已經是屈指可數的分貝，排氣管那吹出來的白霧，療癒了空氣的抖震。冬天的雨温柔，灑在車身上結成了水珠，梳下幾道可愛淡淡的水痕，被橙黃色的霓虹燈蓋上一陣朦朧感。

記得寫第一篇食評時，上司剛離別香港，以便宜得驚人的價格賣了她給我，現在因為工作環境的轉變，轉讓給友人，事隔不過大半年，卻像兜兜轉轉了幾個寒暑似的，或許該說，那是磨蹭青春的斑痕。多冷又好，我決意脫去了外衣，抽起水喉，為她最後再抹一次。

雨疏風驟，淅淅雨粉，一口氣，嘆出了多少懷念。

和Z小姐那餐飯，隔了好久好久的模樣。還是個風光明媚的日子，難得自己不用煩惱在那裹吃，便放心交給她來發板，結果卻令我喜出望外的Rosie’s Cafe。

Rosie’s Cafe源自日本姐妹店Wired Cafe，首家店坐立於沙田，集團經理後藤先生表示，希望海外的首家分店，能與東京的兩間店一樣，開於小社區，能有種街坊鄰里的親切感。其主打德式班戟（Dutch-Baby)，為昔日移民到美國的歐洲人Victor Manca，在他開設於西雅圖的Manca’s Cafe 所創，名字則由他的女兒所起，這些在網上隨手可得的資料，就給各位一些背景補充好了。

店面用上一系列淺木家具，配上柔和的燈光，每一件小小的擺設都別具心裁，甚至連衣櫃都變成了裝飾品，洋溢出歐洲家庭的風味，賦予燈檠茗碗間的閒心，簡單，不失實，不失真，Simple is Beauty，我很喜歡。

風乾火腿芝士班戟

這家店的Dutch Baby用上了日本直送的粉漿、熊本雞蛋和北海道3.6牛乳，放入250 C的焗爐烤焗，因為用上無鹽牛油，所以甜鹹皆可，蛋漿打氣充足令整個班戟非常鬆軟，一上碟那鮮豔奪目的澄黃可見其用料之質量極佳，同時蛋漿各材料比例極佳，一出爐會先發脹再縮至薄餅型，有咬口而絕不過硬。其配料亦細心分析過，忌廉的份量拿握得很好，可見餐牌上都是用上較清淡或薄香的用料，令配角不至會喧賓奪主，實在難得，火腿芝士和班戟的味道很配，可惜不能見到其脹起之貌。

忌廉汁煙肉意大利麪伴温泉蛋

卡邦尼意粉最重要是忌廉汁的濃度和份量，而其黏性一直是考驗餐廳的一大難題，因為意大利麵本身掛汁能力並不突出，其味道濃烈與否就很在乎醬汁的黏性，而聰明地加上了温泉蛋實在是一神來之筆，其醬汁之豐亦令人很滿意，雖然還是稀稠了一些，而且忌廉汁不夠香濃，但亦是用心之作。

日式咖哩雞肉蛋包飯

自己是個蛋包飯迷，所以在Z小姐的力阻無用下我還是點了個蛋包飯來嘗一下，還算上不過不失，蛋味是夠濃夠滑，可惜米飯本身太過乾身，咖哩汁也是隨處可見的味道，作為飯桶的自己，對這米飯還是差了這麼一點點的滿足，但既不是餐廳的拿手好戲，不過不失亦無不可。

肉桂蘋果班戟

這班戟則回歸至到大家所熟悉最傳統的美式班戟－熱香餅的做法，作為班戟大家的Rosie’s Cafe把這個熱香餅弄得頭頭是道，這還是香港獨有的口味，加上了檸檬吉士忌廉和楓糖漿，減輕了膩滯感，蘋果用上焦糖包裹，自己覺得是偏甜了些，Z小姐卻整個給吞進去，女生...值得推介，我指的是這份班戟。

Rosie’s Cafe難得地把Dutch Baby修葺得如此創新而得人們的青睞，聽聞Wired Cafe在銅鑼灣和尖沙咀亦開了分店，有機會再去親臨，捧着這裹的回憶去，再帶着新的回憶離開。

Z小姐說：「雖然這車年份不短，但還保養得很整潔乾淨，舒適得很呢。」她拉起椅邊的手掣，把椅背再往後靠讓自己更舒服。

「哈，你賣掉這車，我一定更懷念她，比起你這傢伙。」

回憶像夢囈般不斷訴說，又回到了當下，剛剛車已離手的今天。還記得最後扭動車匙的那刻，踩盡油門的快感，區區大半年，卻伴了我到過很多地方。心似琉璃，今天只為伊碎。除了人，物亦該對她說聲感謝。偏偏是巨蟹座，重情這點倒多年不變。

別人說現在的我一點都不像巨蟹座男生，但偏偏這卻捨卻不了。

太多感觸，來看食評的人實在不好意思，請見諒。

Rosie Cafe 
Address: 沙田沙田正街18號新城市廣場第三期3樓A305號舖
Phone No.: 2598 1233

小辣椒：點滴到題

近來鎖碎事情煩心，一直擱下了食評的文字，把所有情緒都傾溢到情感散文上。在這段時間，我發現我並不是喜歡文字，只是有太多太多情緒無法抒洩，都寄託在文字這萬物唯靜的世界裹，人都在孤獨裹成長。

一班中學時期的玩伴，童真未泯，或許該說，童真只在我們在一起時才再被挽起，六個人的連繫，然後一直在等待那第七人的回歸，等了年多，還是一直等着，等着，花開花落，錦瑟流年，不急，慢慢來，我相信L小姐總會回來的。

一個月一次的聚會，這一次，是位於北角道的小辣椒，由退伍解放軍人操刀的店家，彌漫着祖國傳統不滅的俗氣招牌，未進舖面已傳來一陣陣麻香，對味極了，是夜未深，人聲已沸，紅塵斐燦，裝潢並不特別，只有那囤積居奇的麻辣香迴盪在食店的每一層空氣裹，作為最好的飾物。蔡瀾先生的推介，還未令我不曾滿意過。粗糙豪爽，傲世不馴，被四個男生拉過來的K小姐和妹妹，卻是巾幗不讓鬚眉，沒有半點不悅之態，十多年的調教，盡顯英雌本色。

秧盤雞

四川人聚會都會把烚好的材料放進秧盤裹，配以芝麻醬、醋、花生醬、糖和辣椒，均衡攪拌，就用來送客，這道秧盤雞有別於很多四川菜的麻、酸、辣，而是帶有一種甜味，最後的餘暉才是麻和辣，但都不濃烈，因為雞肉本身味道不濃，最易入味，這盤招牌的秧盤雞是一種味覺的新體驗，那種甜味百味交雜，入口豐腴，粼粼餘香直湧味蕾，非常滋味。

蒜泥白肉

這份蒜泥白肉所採用的腩位肥瘦均勻，而蒜頭亦從不吝嗇，輕輕煮過而不帶絲毫花巧已盡見其本味，肉質軟腍，一塊塊薄切有道，烹調手法很到位。一家店的好壞，從最基本的川菜便能知曉，簡簡單單的正宗川菜，蒜泥白肉、回鍋肉、魚香茄子、螞蟻上樹等，隨便叫上一道，只要原汁原味，已難能可貴，其基本功可見一章。

擔擔麪

擔擔麪其實是一道很深奧的學問，豆瓣醬要用四川貢巿、一定要加肉燥、醃芽菜、豬油辣椒作伴才稱為正宗，仿間很多店舖已用上花生醬，其實是芝麻醬為主調再加上花生才是正道，香港已經只餘數家有這份堅持，但不包括這裹。麪條未入味之餘，湯汁亦太稀薄，只餘下點點辣味，不求正宗，連合格的質量都未到，這裹還是小菜更味美。

水煮牛肉

這裹的水煮狠辣、到味，非常惹味，配以花椒、辣椒乾，一層厚厚的辣油蓋面，水煮其實沒什麼技術性，最重要是用料夠地道，味道才會對，有些店家因為香港天氣潮濕，用上乾貨，味道差之千里，牛肉入味，辣得夠刺激，實在過隱，而如果能再辣一點的話...但朋友未必受得了，我卻非常欣賞。

紅燒茄子

女生們大嚷着沒菜不行，免為其難地就點了道最普通的紅燒茄子，卻顯見其不凡。用油極多，是以其香，應該有用上豬油，香氣才會如此之濃，茄子本身煮得很軟腍香口，入口即融，伴上白飯極其一流，只是女生所認為的健康在這道菜上後更蕩然無存，其實吃正宗四川菜就不要要求健康，就是滿口麻辣和油脂才能稱得上為地道香濃的四川菜。

蒽爆羊肉

本來只是未夠酒暖肚脹才再叫的一道菜，卻成為了我那晚最喜歡的菜式。用上豬油爆香的羊肉出奇的柔軟，京蒽的香氣剛好把羊顫味調到不濃不淡，個人比較喜歡再重一點。那咸香帶顫的味道直教人欲罷不能，這小小的一道菜能讓我驚嘆不止實在其乎意料之外，再配上青島啤酒，又是一個直教人心醉的夜。

小辣椒這家店裝潢雖有如茶記般普通，但小菜卻極擁有地道四川味道，難怪人流如鯽，2015年米芝蓮的背後，又有多少餐廳名落孫山？這只是一個參考，卻非定義，我們沒有去如規章一樣遵從的理由，就這間毫不起眼的小店，在我心中份量亦是四川菜中難得的地位，盡興而歸，何日方再臨，就慢慢等吧，下一次，就帶上我們一直等待的L小姐，讓她再嘗其味。

近來，對自己的將來想得太多，思之過急卻無寸進，食評亦然。食評始終是一個廣袤無垠的世界，更莫論文字了，總要走出自己的路出來，當然自己還有其他目標，但就撰寫食評而言，我一定想定位它，然後苦惱，最近看到了陶傑的一段文字，我想，那就是我想寫的食評了。

引用一下：

在Tasmania海邊試酒，澳洲釀酒家郭士德（Jeff Grosset），他的白酒以自己命名。

我喝了半杯，他問我有何評論。

我答：「閣下此一作品，酒精度數低，好像海明威的散文：清淡、明朗，而且點滴到題。（Like the prose of Ernest Hemingway --- lucid, laconic, and every drop to the point.）

雖然差之何止千里，但我覺得自己只能努力，無論終點多遠，或有沒有終點，就只能走過才知道。

小辣椒

Address: 北角北角道33號

Phone No.: 2571 9822

鮨森：同舟人

闊別了食評幾個星期，從新執筆反而有些疏落，很確定文字與自己的幸福感有必然的關係，一支筆、一部電腦，敲打着鍵盤的每一個夜，都是不可抑遏的充實感。

有些事，現時不做，一輩子都不會做。

這段日子訣別了食評，在場各人的疲倦髹上了陣陣的柏油味，眼眸的堅定為一個目標堅持。

雨疏風驟，仍然海闊天空，香港很美。

結果吃過的東西不少，只好篩選執文，尋章摘句，蒸文煮詞。

還記得某假日下午，相約了W小姐來到銅鑼灣登龍街鮨森，時子遠久得彷如隔世，只餘下尾音嫋嫋。熱愛日本料理的W小姐，從來不會推卻任何日本餐廳的邀請，當時，還是溽夏炎炎還待秋的季節，路人如鯽，結下涔涔而下的汗。

鮨森在香港已算是多年老店，一切裝潢如初見，卻仍乾淨整齊，未見一絲老態。感受總帶有主觀性，一間老店如仍能保持其風味，會有種韶華自負的感覺，萬物唯靜，燈光薄薄的灑在被洗滌千次的抹手布裹，如一窪歲月的深潭，上善如水利萬物而不爭。

近見香港武滕鶴榮的食評，驚為天人，一次過拜讀全部食評作品，其無邊淵博的學識直嘆自愧不如，自己完全是井底之蛙不值一提，梵高將軍和他，在日本料理上的見識實在是鉅細靡遺的精鍊。文字於我，即使筆尖仍鈍，粗獷無鋒，毫無知識可言，相信還是會一輩子走下去，希望終有一天，能及上各位的萬一。此文亦參照了不少武滕鶴榮先生的資料，班門弄斧一下。

是次午餐我們要了380元的自選壽司十二貫，正值夏末秋至之期，時令的都介乎於夏秋之間。這間店舖的特色是全部都用上赤酢飯，飯粒更有陳香，醋意更濃，是江戶前壽司的傳統做法。於香港能用上赤醋混成的壽司不多，有機會的確值得一嘗，但就如武滕鶴榮先生所說，赤酢飯味道的確偏濃，比較適合味道濃郁或油脂豐富的食材。自己嘗白身魚時亦會嘗到飯的醋味，但影響不大，大概是煮飯混醋時間不長，未致於醋意喧賓奪主。

前菜先來了沙律和蛋碗蒸。這裹的蛋碗蒸用上了白身魚肉，把蒸煮的時間控制得很好，蛋和魚肉都沒有過熟的現在，只是比起用上貝類，卻少了一份鮮甜。是日吃過了十二貫壽司，好壞參差，印象深刻的便記下來。

先上來的是一道左口魚壽司，日本稱之為平目。本屬高級食材，其背鰭與臀鰭間的那一條邊極為肥美，價格亦高於魚身肉極多，被稱為緣側。這平目壽司用上的是魚肉，照顧我的師傅年紀較輕，刀功未臻，尾端有拖刀的痕跡，配上蘿蔔蓉和芽蔥，略見清爽，左口魚口感黏稠，可惜醬油下手太重，赤酢飯的味亦在這道壽司裹最為突出，吃不上魚味，實感可惜。

之後再上的鱸魚則令人滿意得多，一上台有着極眩目的魚紋，切口整齊，色澤分明，夏季恰逢時令，肉質爽脆，配上海苔非常肥美，是夏季一定要嘗試的魚類，，清爽而微帶涼意，如果能再薄切一些效果一定更好。

在夏天竟然驚見魴鮄，雖然非時令但卻想一嘗其味。這份魴鮄亦沒有令我失望，粉嫰的魚身，是白身魚中油脂較為豐富的一員。其粗厚的里肌有絕妙的份量感，本身材料是挺新鮮我卻不喜配上海苔，些許昆布也許已經很足夠。

平政亦名平鰤，俗稱黃尾鰤，因為其身上有一條黃紋而尾部呈黃色而得名。夏季時令的它新鮮肥美。可是味道偏淡的魚材師傅連刀紋亦沒加殊其身便呈上，令其清爽之餘帶有韌性，油脂一般因為大量養殖而得以常見，處理手法有待改善。

這件赤貝令人喜出望外，貝類的壽司一向難握，因為肉質結實，師傅難以平放經常一拍就呈上，其收縮抖動越厲害。赤貝的血紅素挺高，在其邊亦顯赭紅色的肉質，伸縮扭動如花，非常爽脆好吃，是日最滿意的壽司。

海膽壽司卻是一大敗筆，其實千篇一律，但選材不慎卻是問題所在，挑頭選尾而呈上，海膽肉碎屑橫飛，我曾經在某壽司店目見師傅為選一板滿意的海膽而再三挑選，令我更為這件隨手捻來的海膽壽司而不滿。

夏末未至秋，還要多待一個月左右才到秋刀之時。現在便先吃鯖魚來一足思念之意。鯖，香港人俗稱青花魚。這件鯖魚非常新鮮，鯖屬於容易腐敗的食材，多以鹽或酢浸漬再吃，這件卻是不加任何處理手法的鯖，能直接吃出其真味和油脂，比起蒽碎，如果能配上羌茸就更好，但都起了壓腥之目的，不錯。

小肌卻是有點令人失望，其亦稱新子，是鰶的幼魚。這件壽司的大約已經是鰶魚了，浸漬時間不夠長，令其味不開揚，令整件壽司淡而無味，吃小肌，最重要就是浸漬，可惜可惜。

最後以冷烏冬作結，十二貫壽司對男士來說也許未足飽胃，冰爽清涼，亦很味美。沒有了甜品雪糕，只怪我們一時半才到，一杯凍飲亦無損雅興，凡事算得太盡，只空徒勞。

平心而論，鮨森整體水準並沒所期許之高，年輕的那位師傅以此年紀造詣未至亦無可厚非。用料新鮮只是技術或心藝未足，下次再來嘗它的刺身丼好了。己身之不足而寫下評論，未免太過托大，一件壽司，一刀一握，背後所蘊含的年月，有多少人能夠理解呢？單是理解，已能費盡一生，更莫論技藝。一生太短，錦瑟流年，花開花落。誰有人能自行評論？林夕說得好，世上自有公論。有多公，只怕論了才知。

比之那位年輕師傅，我花在文字和知識上的心神與比之他於壽司中的浸淫恐怕更少，何以論之？懷着論了才知的心，只能一直走下去了，即使無窮，無涯。

有些追求，是追求了才會有希望，並不是有希望才去追求的。

市民寧可破壞法治，但一個政府要逼使市民走到非破壞法治的時候，要緝拿歸案的，是市民，還應該是政府本身？始作俑者，由始至終都不是任何人，是政府。

收筆之際，獅子山下，香港人的精神孜孜作響。

用艱辛努力寫下那，不朽香江名句。

鮨森日本料理
Address: 香港銅鑼灣登龍街28號永光中心16樓全層
Phone No.: 2898 3399

洋麵屋五右衛門: 別來無恙

屯門是一個充斥着各種多樣性的地方，她瀰漫着濃縮了的熱鬧氣份，亦勾勒出青沙灣的靜謐。

青沙灣在黃金海岸再向前走，就在名聞遐邇的三聖旁邊，比起黃金海岸那享負盛名的水清沙幼，這裹多了一份虛無寧靜，少了一些窘迫狹促，最適合收藏回憶，疊築情緒。

說回正題好了，讓我得知青沙灣這地方的K小姐，是一個永遠都鼓躁着青春的人，一有空閒就飛到外國去，不是東埔窟就是非洲，而且還對印度興致㪍㪍，有時我想，難道我身邊就不能有些正常一點會去普通地方的普通人嗎？近墨者黑，對自己是一個怪人倒懶得否定，詭譎未至而荒唐有餘。

這個大女人，又讓我要進屯門去拿回借給她的相機，再絞盡腦汁再詐騙多我一餐飯，想來上輩子一定是燒了她全家，她決定了，是這家就是這家，五右衛門就是五右衛門，何其霸氣。

甫到埗，一塊洋麵屋五右衛門的大黃牌醒目地聳立門前，頭上一大幅石川五右衛門的畫像，其為日本安土桃山年代的義賊而聞名，其實五右衛門在日本的分店極多，主打Fusion菜式，雖說是以義大利麵為主，但卻以筷子吃義大利麵為噱頭。其門面裝潢跟日本大多分店同出一徹，都是以紅色桌子襯托店內的義大利麵和套餐作招徠，內裹不大卻劃分得很仔細，以幾何圖案間條作主導，留下些許的和風味道，用色彩來補全。

一打開餐牌，會發現這裹的菜式分了’洋風’和’和風’兩種，前者是一些意大利傳統麵款如卡邦尼意粉肉醬意粉等，和風則是一些用上日式材料煮成的意粉，如炸雞、明太子、豚肉等。最特別是有一半加一半的套餐，洋風和風一次過嘗盡，當然份量會少一點，但仍然花多眼亂。特別在於店家會全部以餐盤形式上菜，是頗為特別又易於清潔的管理，也許有人會覺得像極了快餐店，但每家店都有她的選擇權，而且效果又出奇的獨別，何樂而不為之？

點餐後，會先送上餐湯和沙律，鰹魚清湯的味道和味噌湯沒多大分別，就偏淡了些，豆腐碎少得如沒有一般，不提也罷。和風沙律以以蘿蔔絲、生菜、木魚等材料配上日式麻醬汁做成，清爽有餘而風味十足，作為開胃前菜配上了煙肉碎粒來增添口感和味道，令之擁有了咬口和質感，還算是不錯的醒胃菜。

如果在這裹，你在選擇餐飲時還要可樂檸茶，那就太過對不住這裹不另收費的抹茶牛奶了。一熱一冷，抹茶的甘醇和茶香味濃，奶味略輕，所指者不是其奶味過淡而是不夠濃，那就是原材料選料問題了，但完全不減其清香。另外我建議各位一定要叫上熱抹茶牛奶，其濃郁奶香實非凍抺茶牛奶能比之，一口嘗盡，泡沫掛唇，完成度很高的一杯傑作。

洋麵屋自家酥皮比薩

這裹的Pizza的確是很與眾不同，的確，沒有大規模的焗爐或完善程序，沒有新鮮食材或進口食料，還是普通的煙肉、普通的香腸、普通的蝦，些許粟米，些許芝士，甚至比平均食材更低質量一些，但K小姐和我卻十分欣賞，最主要是那酥皮的餅底，大部分Pizza餅底都是沒味道的，只用大量的材料，濃稠的醬汁去掩蓋那無色無味的餅底。這裹卻讓她得以發揮得淋漓盡致，讓食材不會太過，讓她能與各種材料配合，相得益彰，而五右衛門把酥皮弄得異常的香脆，一放進口滿溢着餅底的肉軟外脆，和啖啖的牛油香。沒有出色的材料，但敢於創新，有何不可得到饕客青睞？

明太子蝦肉意大利麵

作為和風的意大利麵，全用上了大量日本食材，明太子、本菇、紫蘇葉和紫菜絲等。麵條用上了義大利進口貨品，店家一律規定只煮七分十五秒，讓進口的義大利麵富有口感之餘又不會過軟稔，蝦肉隻身又大，反而因為明太子而有點腥，全以明太子作主要味道卻不太突出。不過自己總不能客觀評價明太子一物就是了，因為沒有醬汁味道有點淡薄，味道只屬可接受水平，店家不妨配上白汁，相信會味美得多，始終意粉，還是必須配上醬汁，才能表現其精髓。

日式炸雞肉醬意大利麵

比起前者，這道意粉令我滿意得多，炸雞的炸粉調過味，雞肉本身亦十分鮮嫰，就只肉身味道透不進去而淡了一些，如果能把雞肉醃得再久一些，會更好。意粉和醬汁的份量比例不得不讚上一讚，醬汁也不會多稀，比之很多高級餐廳所出售的意粉，這裏的更顯其用心，味道更是不惶多讓的好。

結賬下來大約只是100元一個，在現時市道來言性價比實在很高，五右衛門在日本能遍地開花不是沒其理由，是普羅大眾都能享受得起的美食，絕對有重臨的資格，畢竟只嘗了她九牛一毛的菜式，但抱着滿足的肚腩從中離席，是說不出的心悸，是悠哉，是愜意，給予了誰進來都能得到輕卻愉快的閒暇。我很滿意。

青沙灣的沙灘不大，在印象中的它都是被朦朧夜幕詮譯着，旁邊小小的碼頭泛起的白光總把她烘灹得雅緻細膩，潮汐潮退，日出日落，旁邊的還是這位一直對她沒輒的K小姐。潮汐時的青沙灣可以直沒岸邊樹根，把大半個沙灘掩過，曾經因為坐得太久差點濕透的那時候，如隨手捻來的細沙，只能附託晚風，飄過回憶，流竄在過去的扉頁。

風，請對沙好一點，別太奔騰，別太勞碌。

原來，並不是只能依舊景物，人面全非，景在人在，還要那一份羈絆，還欠那一份情感。

岔不開話題的話，就靜靜聽着那潮水聲，還是依舊杳然。

別來無恙，你好嗎?

洋麵屋五右衛門

Address:屯門屯順街1號屯門市廣場2期1樓19號舖

Phone No.:2352 3178

辛安東元祖奶奶雞: 料峭春風

做義工這恰似意義非同凡享的事情，本來完全不合幾年前自己的脾胃。機緣巧合之下被拉進了理工大學當年英文學會所舉辦的四川韶關義教活動。

所得着的，除了一份至今仍孜孜作響的回憶外，還有一個經常被一大群歐巴桑發牢騷卻要被逼看着的Whatsapp群組，迸出的友誼還是盤踞着我的生活，幾年過去，人來人去，相聚時未嘗齊人，每次總有人放上一兩隻飛機，亦足以蓬畢生輝。

這次，一行五人，夾帶着久未露面的F先生，來到了白布街的安東奶奶。

入廚25年的Kenny Lau，在友人引領下到韓國旅行時一嘗安東雞，其辛辣帶甜的味道讓自己極為難忘。他曾經說過求師經歷，要開安東雞分店並不是想開就開的事，先要得當地老闆首肯。劉備三顧草廬而得諸葛亮出山相助，而他卻直問了16次，才獲有條件的准許。如果在他那邊學師，學到他滿意為止，便批准在香港以安東雞之名開店。

一年，再加上辭去香港的工作，無薪遠赴韓國，學切蔥、學炆雞、學淆汁的結果，便是我們眼前這一家唯一的韓國燉雞品牌能進註香港的店家，安東元祖奶奶雞。

滿撒牆身的每一個許願牌，記載着每一個過客的夢想，每一個過客的願望，每一個過客的祝福，與每一個過客的人生。班爛跌宕的回憶，一個個地掛在鐵欄上，成為了店裏的裝潢，一定，滿載思念。

久聞這裏有各色各樣韓式飲料，不甘示弱的我們卻又怎會放過呢?

韓國碳酸果汁的橙、檸檬和鳳梨味、鮮奶果汁的蘋果味和玄米漿。味道卻不如理想，碳酸果汁獨一味甜字，鮮奶果汁奶味又很人工化，反而在叫餐前被我取笑叫上玄米漿的Z小姐，那玄米漿卻很不錯，這個故事教訓人，不要叫韓國果汁。(不該是別取笑人之類的嗎?)

辛湯煮大蜆($68)

一上菜的第一道已經令人十分滿意，打開了很好的序幕。先談蜆肉，鮮嫰爽口，沒有一點過火，夏天蜆正是當造，越熱越好吃。蜆通常出水量大，通常用來煮湯很容易令湯味更多元化，更為鮮甜，這裏的湯頭微辣又很開胃，湯留到最後，一人一口清乾了它。所以蜆很少會用其他方式烹調，煮蜆的湯，記得千萬不要浪費。

燒肉生菜包($68)

韓式泡菜其實很考功夫，這裏用上的高麗菜是自家醃製的，可能為了港人的口味而沒有太辣，一吃進口味道是對的，水份算是瀝乾得合格，單論高麗泡菜不過不失，伴碟的醬汁專為我這類重口味人而設，燒肉其實就是豚肉，總感覺沒怎樣燒過，一次過吃過來卻也很惹味，生菜伴為這菜色增添了一份清爽，少了一份厚膩。

冰珀豚肉($58)

冰珀豚肉卻就不怎樣了，一看賣相實在不能和中國的蒜泥白肉拿來相比，豚肉沒有甘香豐腴之感，醬料太多而失去本來的味道，過份濃郁口腔只餘下厚重的蒜辣味，肉感不盛沒有應有的韌度，京蔥放多不是問題，每個人總會因喜好作調節，但吃豚肉始終不能只吃那口感，與用白滷水煮過的白肉來比，遜了一籌。

燒芝士餃子($52)

這餃子用上的是韭菜餃，其實到這層面上吃的就已經不是餃子餡料優劣而需論整體性條件，芝士很多入口感覺亦異常厚實，芝味卻不怎樣濃郁，但整體還算不錯，以性價比來說實在已無可挑釁。

喜善卷($58)

這裏的卷物卻不怎麼出色，喜善卷是吞拿魚醬加魚子，味道一般卻沒什麼韓國特色，我自己還是喜歡傳統整個卷完再切的卷子，但可見得店家用料絕不吝嗇，只是味道一般，安東奶奶還有很多美味食品我自己是認為不必拿胃容量來嘗這裏的卷物而已。

辛安東元祖奶奶雞($198)(全隻)

作為招牌菜，很多人説這裏的雞有點過老，我卻不為然，仍然覺得她絕對對得起招牌的菜式。其實在韓國，這道菜用的更是兩公斤重的老雞，但出來效果較硬較韌香港人難以接受，所以才用約1.5公斤的雞來弄這道菜。其實幼雞口感當然滑嫰但雞味卻不足，安東奶奶雞的靈魂取其雞味，只要其韌不是過火而煮成，實在沒有必要去說太多，因為本身雞味已經極濃，再加上配料醬汁，實仍一絕。

醬汁由十多種材料，加上安東雞文火慢慢熬製，再加調味料和特製醬油再煮兩天，醬汁才得以濃稠得如此讓人驚艷，最後才因客人要求，由’無辛’、’小辛’、’中辛’到’大辛’再把雞汁、雞件、辣椒、配料等材料直燘上二十多分鐘才上桌。配料亦不惶多讓，薯仔、紅蘿蔔，韓國青瓜等等，其中的冬粉吸盡了醬汁精華比起雞件更使人陶醉，甜甜的透明麵條因醬汁而轉棕，黏度高因而卻非常彈牙，極難咬斷，店家貼心地附上了剪刀，建議剪過後再吃，實在是一絕的惹味，難得過了這麼久的燘製時間，還有如此韌性。

甜辣共至實是安東奶奶的獨到之味，其編成的味道先甜而後辣，讓人一試難忘，雞件應該比網上資料的更嫩，可能1.5公斤不到，應該是更年幼的幼雞，但卻很有雞味，可能醬汁實在應記一功，層次感極豐，甜辣交替，下次可以試一下中辛，小辛對我有點不夠味兒，但完全不影響她成為我是晚最愛的一道菜。

辛安東元祖奶奶雞乘着韓流襲港成為不少饕客光臨之地，其招牌菜估不必多言，而其他小菜大部分亦做得很細緻用心，如料峭春風般帶給香港人不同的口味。香港人實在有福，彈丸之地卻容下了世界眾多知名美食，或嫵媚，或豪邁，或矯揉造作，或放浪形骸，各自精彩，如果要形容這家，就如窗櫺外的春風，告知你春的到來，不同的春天，同樣的洇綠。

義教這一群，自從各人開始上班，開始拍拖（宅男的怨恨？！），便難得一聚。是我們現實了還是長大了，好多事情都不是人所能掌握，而最不能掌握的，就是人。

雖然見面還是會冷嘲熱諷一番，但內心其實很感激N小姐和Z小姐，為這群人一直付出，為我們的見面而努力。

友誼，不要強求，索求得逞後的內疚，沒幾多人能承受得了。

過得自己過得了人，但求問心，無愧。

最緊要開心。

辛安東奶奶雞

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