2014年11月22日 星期六

小辣椒:點滴到題

近來鎖碎事情煩心,一直擱下了食評的文字,把所有情緒都傾溢到情感散文上。在這段時間,我發現我並不是喜歡文字,只是有太多太多情緒無法抒洩,都寄託在文字這萬物唯靜的世界裹,人都在孤獨裹成長。

一班中學時期的玩伴,童真未泯,或許該說,童真只在我們在一起時才再被挽起,六個人的連繫,然後一直在等待那第七人的回歸,等了年多,還是一直等着,等着,花開花落,錦瑟流年,不急,慢慢來,我相信L小姐總會回來的。

一個月一次的聚會,這一次,是位於北角道的小辣椒,由退伍解放軍人操刀的店家,彌漫着祖國傳統不滅的俗氣招牌,未進舖面已傳來一陣陣麻香,對味極了,是夜未深,人聲已沸,紅塵斐燦,裝潢並不特別,只有那囤積居奇的麻辣香迴盪在食店的每一層空氣裹,作為最好的飾物。蔡瀾先生的推介,還未令我不曾滿意過。粗糙豪爽,傲世不馴,被四個男生拉過來的K小姐和妹妹,卻是巾幗不讓鬚眉,沒有半點不悅之態,十多年的調教,盡顯英雌本色。


秧盤雞
四川人聚會都會把烚好的材料放進秧盤裹,配以芝麻醬、醋、花生醬、糖和辣椒,均衡攪拌,就用來送客,這道秧盤雞有別於很多四川菜的麻、酸、辣,而是帶有一種甜味,最後的餘暉才是麻和辣,但都不濃烈,因為雞肉本身味道不濃,最易入味,這盤招牌的秧盤雞是一種味覺的新體驗,那種甜味百味交雜,入口豐腴,粼粼餘香直湧味蕾,非常滋味。

蒜泥白肉
這份蒜泥白肉所採用的腩位肥瘦均勻,而蒜頭亦從不吝嗇,輕輕煮過而不帶絲毫花巧已盡見其本味,肉質軟腍,一塊塊薄切有道,烹調手法很到位。一家店的好壞,從最基本的川菜便能知曉,簡簡單單的正宗川菜,蒜泥白肉、回鍋肉、魚香茄子、螞蟻上樹等,隨便叫上一道,只要原汁原味,已難能可貴,其基本功可見一章。

擔擔麪
擔擔麪其實是一道很深奧的學問,豆瓣醬要用四川貢巿、一定要加肉燥、醃芽菜、豬油辣椒作伴才稱為正宗,仿間很多店舖已用上花生醬,其實是芝麻醬為主調再加上花生才是正道,香港已經只餘數家有這份堅持,但不包括這裹。麪條未入味之餘,湯汁亦太稀薄,只餘下點點辣味,不求正宗,連合格的質量都未到,這裹還是小菜更味美。


水煮牛肉
這裹的水煮狠辣、到味,非常惹味,配以花椒、辣椒乾,一層厚厚的辣油蓋面,水煮其實沒什麼技術性,最重要是用料夠地道,味道才會對,有些店家因為香港天氣潮濕,用上乾貨,味道差之千里,牛肉入味,辣得夠刺激,實在過隱,而如果能再辣一點的話...但朋友未必受得了,我卻非常欣賞。

紅燒茄子
女生們大嚷着沒菜不行,免為其難地就點了道最普通的紅燒茄子,卻顯見其不凡。用油極多,是以其香,應該有用上豬油,香氣才會如此之濃,茄子本身煮得很軟腍香口,入口即融,伴上白飯極其一流,只是女生所認為的健康在這道菜上後更蕩然無存,其實吃正宗四川菜就不要要求健康,就是滿口麻辣和油脂才能稱得上為地道香濃的四川菜。

蒽爆羊肉
本來只是未夠酒暖肚脹才再叫的一道菜,卻成為了我那晚最喜歡的菜式。用上豬油爆香的羊肉出奇的柔軟,京蒽的香氣剛好把羊顫味調到不濃不淡,個人比較喜歡再重一點。那咸香帶顫的味道直教人欲罷不能,這小小的一道菜能讓我驚嘆不止實在其乎意料之外,再配上青島啤酒,又是一個直教人心醉的夜。

小辣椒這家店裝潢雖有如茶記般普通,但小菜卻極擁有地道四川味道,難怪人流如鯽,2015年米芝蓮的背後,又有多少餐廳名落孫山?這只是一個參考,卻非定義,我們沒有去如規章一樣遵從的理由,就這間毫不起眼的小店,在我心中份量亦是四川菜中難得的地位,盡興而歸,何日方再臨,就慢慢等吧,下一次,就帶上我們一直等待的L小姐,讓她再嘗其味。

近來,對自己的將來想得太多,思之過急卻無寸進,食評亦然。食評始終是一個廣袤無垠的世界,更莫論文字了,總要走出自己的路出來,當然自己還有其他目標,但就撰寫食評而言,我一定想定位它,然後苦惱,最近看到了陶傑的一段文字,我想,那就是我想寫的食評了。

引用一下:
在Tasmania海邊試酒,澳洲釀酒家郭士德(Jeff Grosset),他的白酒以自己命名。
我喝了半杯,他問我有何評論。
我答:「閣下此一作品,酒精度數低,好像海明威的散文:清淡、明朗,而且點滴到題。(Like the prose of Ernest Hemingway --- lucid, laconic, and every drop to the point.)


雖然差之何止千里,但我覺得自己只能努力,無論終點多遠,或有沒有終點,就只能走過才知道。

小辣椒
Address: 北角北角道33號
Phone No.: 2571 9822

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