父親天生喜愛大魚大肉，獨愛中菜，不論健康，不談養生，每天都像最後一天的活着，什麼都不學，什麼都不煩，豁達無邊，瀟灑有道，近來驗出血壓膽固醇皆高，才被母親無可奈何地折下了氣炎，卻又偷偷地啃起了花生。
每月多忙，全家總會找一所餐廳聚首，吃上一頓晚餐，母親和妹妹喜好日本料理，把爸吃得快淡出個鳥來，一口悶氣無從發洩，一向負責找餐廳的我，得她們難能可貴的首肯，拖了全家來吃一次北京老家，好滿足父親鼓譟的脾胃。
銅鑼灣的金百利廣場，店舖不少，卻鮮有囤積居奇的好店。甫到埗，地方不大，卻似足了古代四合院的味兒，一張張雅緻木椅、一塊塊仿古屏風，高處大紅燈籠掛，低頭魚兒卻不肖顧你一目，環境清幽，在高處時，銅鑼灣也有欷歔的時候。一坐下，沒多想，就叫了個精美四人餐，＄938不含加一，我外加了道柴熏燒雞，把炒刀削麵換了油潑麵，到了北京，斷沒吃山西名菜的理由吧？
香辣海蜇
海蜇是一種可供食用水母，我們通常吃的都是觸手的部份。北京老家的海蜇比平常的多了一份煙靭，不會一咬即斷，和處理手法有關。辣度合適，口感脆嫩，肉質來得堅實得多，海蜇是一道極難入味的菜式，所以辣只到其外而不到其內，是正常。
蒜泥白肉
我倒不甚愛這裹的蒜泥白肉，好好一份蒜泥白肉，被醬料藝過是怎樣的一回事？而且還偏甜，蒜味稀少，一口吃進結果只餘下重重的醬料味，連刀功都一起淹沒，肥瘦不勻都是大罪，來北京店，還是要有自覺少吃川菜為妙。
煙熏燒雞
這道煙熏燒雞又是一絕。熏得均勻而且不止雞皮，連雞肉都有淡淡煙熏味才叫難得，配上了豆瓣醬，其實不點更好，醬汁過咸了些，雞肉又嫩，燒出來皮脆可口，可以一嘗。
烤北京填鴨
曾經的大學時代，呆在北京兩個月做實習生，走遍了大大小小的店家，北京填鴨更是吃得如清炒時蔬般頻密，多好多夢的年代，什麼全聚德，什麼大董，什麼便宜坊，都到過，往事如煙，就只能從這一道菜中尋覓。
這裹的烤鴨裹少了一份常見的油膩感，多了一份香氣，應該不盡是全燒烤之故。我自己還是覺得烤鴨必須帶份油脂豐盈的口感才行，但這裹的熏香又是另一種感受，亦不俗，吃過的烤鴨，三甲是不入的了，但還是動人心弦的菜式；薄餅形狀稍細了些，卻更容易包裹，體貼之處盡見。
老家柚子魚
配得上老家二字，果然有一番厲害之處。單點要價＄298元，那炸功去了七成。眾所皆知，要弄一份炸魚所需時間不菲，魚身微切幾刀的功力又叫人讚嘆不已，火候要夠，油鍋要大，那都非家中小菜能比美，比之松子魚的炸功又高了幾層，最重要是整條魚能立而上碟，又聚而不散，可知其脆口，柚子汁配上微微的甜酸感，胃口大開，要不是媽及時阻止，父親打算把那柚子汁都吞下肚去。
鐵板羊肉
北方盛產羊肉，當時在北京的羊肉串一元一條，買上六七十串上去酒店房與眾同啤實屬等閒。亦從此愛上羊膻味，熱乎乎的上菜，惹味非常，大量的葱椒同炒，香氣樸鼻實為一佳作。
蒜茸時蔬
蒜茸白菜水準一般，那只點綴我們的腸胃，就不着墨寫多了。
油澄麵
北方的麵聞名全國，一條小胡同，到一家大酒家，麵都很有水準，油澄麵便是其所基本。醬汁只有蔥油、蒜蓉、辣椒，和自家手幹麵混吃，手幹麵的品質直追北京當地，靭與實皆具，不愧北方菜的主吃，醬汁只是份量不足，味道頗淡，但麵質一流，加上湯幾乎是一種浪費。
桂花丸子
幾口小丸子，幾口清新怡人，幾回波光粼粼，幾下插料打諢，喋喋不休。
如果真的要追究，其實北京是沒有菜的，都是由魯菜轉化而成，香港以前山東館子不少，現在幾乎已經絕跡，多一家是一家，很多地道菜式這裹都能做上，下次再拉上豬朋狗友來，把他們當白老鼠來用好了。感覺這家店應該可以結實的紮上了根，全聚德十年前已轉用了電烤鴨，那數百年的果木烤鴨，又能到哪裹找呢？
父母親口味傳統，都已經不是嘗新鮮事的年齡，還是點些正常的為妙，而且我也樂得悠然自得，終於能滿足一下父親的脾胃，也是好的。家中的家規，其中之一是吃飯不能開電視，只有口中的那口飯，和同桌的幾個人，我覺得甚好。
母親節過了一陣，和平常沒什麼不同，很多人去定義孝順，我總覺得定義太過宏觀，除了理科上的公式和解說外很難通用，我只有自己對孝順的看法，而這種看法，竟亦會因年紀不同而不一。小時候，我覺得孝順是一種行為，然後，覺得孝順是一種心態，之後，孝順是一種態度，現在，孝順是一種習慣。
是一種由父母是你的習慣，變成你是父母的習慣的過程，那就為之孝。
畢竟只是我微薄人生的見解。
北京老家
Address: 銅鑼灣記利佐治街1號金百利廣場7樓R3室
Phone No.: 2761 3300
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